小袖之手，大袖于小袖怎么区别

时间：2022-06-18 21:18:32来源：整理作者：佚名投稿手机版

1，大袖于小袖怎么区别

比小的大就是大的。。。。

小袖之手，大袖于小袖怎么区别

2，巴西柔术简单么

过肩摔？单手背负投吧（规范化些好）！单手背负投要快，一旦被人看出意图就很容易破解了，动作要领：一只手抓住小袖，一只手抓住对手上臂，脚不要叉开（和对手的脚程前后平行），用腰部力量用一个像上的力，抓小袖的手向自己身体内侧下拉，抓上臂的手向同方向。锁腿那要看时机的，一般摔倒对手后跟十字固的概率高一些，而且容易一些。

小袖之手，大袖于小袖怎么区别

3，阴阳师非传导伤害指的是哪些

传导伤害主要指椒图连线分摊的，丑女草人传递的，以及小袖之手连线造成的伤害。除了上面这些，基本都是非传导伤害了。补充：椒图、小袖、丑女都是传导伤害，机制却完全不同。丑女能传导间接伤害、触发御魂、被动;椒图不能传导间接伤害，御魂只能触发狰，被动只有陆生的能触发;小袖不能传导间接伤害，御魂和被动都不能触发。

任务占坑

小袖之手，大袖于小袖怎么区别

4，求妖怪的名字四个字的

酒吞童子魑魅魍魉文车妖妃茨木童子道成寺钟小袖之手八百八狸鬼女红叶八岐大蛇袖引小僧彗星怨灵子泣爷爷座敷童子阴摩罗鬼海难法师

狐仙、狸猫、河童什么的就不用说了，都知道……雨女，持伞站在雨中的妖怪，不要站在她伞下，一旦站在她伞下面，就得终生做她的奴隶；座敷童子，生活在人家的妖怪，家里摆宴席的时候如果看见不认识的客人在那里蹭吃喝十有八九就是这种妖怪，虽然淘气但能给家庭带来福气，是受人供奉的妖怪。阿菊，乃是战国时代被杀的女鬼化作的妖怪，疯狂地夺取男人的精气保持不老的容颜。飞头蛮，头和内脏能与躯壳分离的妖怪，晚上脑袋出壳飞出去吸取人的精血，但如果日出前不能回躯壳就会死亡。土蜘蛛，在《日本书纪》里有记载，聚族生存的妖怪。人头手（好像是叫这个名字），一个女人的头下面长着一只手的妖怪，夜晚抚摸留宿的男人的时候会让人烦躁异常。……还有许多，可以去买本《日本神话故事大全》来看，当然日本的妖怪许多都是从中国来的，可以参考百鬼的鼻祖《山海经》

黑山老妖这个怎么样

牛鬼蛇神，魑魅魍魉

5，海底两万里中鱼叉手之王指的是什么

1、海底两万里中鱼叉手之王指的是尼德兰。　　2、人物简介　　尼德·兰（Ned Land，又译内德·兰德），加拿大人，鱼叉手，约40岁，是个比较原始的人，一个野性十足的捕鲸手。他也会赞叹极地的美，但对他来说更重要的是自由，是吃到地地道道的牛排，小牛肉，小酒馆里的酒，在陆地上自由地行走。他精通野外生存。曾为大家在一个岛上做了一顿丰盛的饭。他脾气暴躁，受不了被监禁，也受不了在鹦鹉螺号上的与世孤立的生活。总是计划逃脱，如果没有他，教授和康塞尔最后不可能回到陆地上。　　3、原著简介　　书中主要讲述了生物学家彼埃尔·阿龙纳斯及其仆人康塞尔和捕鲸手尼德·兰一起随“鹦鹉螺号”（Nautilus，或音译为“诺第留斯号”）潜水艇船长尼摩周游海底的故事。书中主人公尼摩是个不明国籍身份的神秘人物，这艘潜艇异常坚固，利用海洋提供能源。阿龙纳斯了解到尼摩仍与大陆保持联系，用海底沉船里的千百万金银来支援陆地上人们的正义斗争。　　4、作者简介　　儒勒·凡尔纳（1828.2.8～1905.3.24），是19世纪法国著名小说家、剧作家及诗人。　　凡尔纳出生于法国港口城市南特的一个中产阶级家庭，早年依从其父亲的意愿在巴黎学习法律，之后开始创作剧本以及杂志文章。在与出版商埃泽尔父与子合作期间（1862年至凡尔纳去世），凡尔纳的文学创作事业取得了巨大成功，他的不少作品被翻译成多种语言，受到了各国读者的喜爱。

不好意思,是纳德兰,他被称为鱼叉手,后来他们在海底和鲨鱼战斗,纳德兰救了尼摩一命,尼麽称他为鱼叉手之王,他说只是一报还一报而已.

尼德兰

6，日本的付丧神属于精灵吗日本传说中的精灵就是指付丧神吗日本著

付丧神的定义为日本的妖怪传说概念。指器物放置不理100年，吸收天地精华、积聚怨念或感受佛性、灵力而得到灵魂化成妖怪。付丧神:据说在用旧的东西上附有生命,称之为“付丧神”。据说用久的东西会变成怪物。日本那边，貌似没有精灵这个说法，，，基本上都属于妖。。。精灵这词在西方比较常见而精灵是一种和自然合为一体的虚构生物。。

应该不属于日本只有妖怪至于精灵是西方的叫法日本传说中著名的妖怪有很多，妖怪的产生起初于远古人们对自然、动物的敬畏之心，人们把自己看不见、摸不着、无法控制的力量统统称为妖怪。日本又是一个多山的国家，所以传说中住在山上的妖怪也不少。据说因为鬼怪太多，日本古代设立了专门的阴阳师。这个职务的尊贵在平安时代达到高峰，因为这个时候日本国内社会动荡、人心不安，统治阶层没有解决的办法，于是把种种问题归结于神鬼，转移人们的视线。因此，人们在生活中不免小心翼翼，唯恐触犯某种禁忌招致鬼神报复。到了江户时代，商业手工业繁荣，于是妖怪们也摇身一变，成了住在各种物品道具里的精灵，这时妖怪里的代表作为《百鬼夜行绘卷》。著名的妖怪有雨女桥姬飞头蛮骨女溺之女烟烟罗雪女酒吞童子河童道成寺钟茨木童子红叶狩獭狸姑获鸟二口女文车妖妃狐火山童返魂香白粉婆座敷童子青行灯猫又般若毛女/发鬼人肉雀黑冢魑魅魍魉鬼一口小袖之手鵺累玉藻前/九尾狐/杀生石百目妖飞缘魔络新妇毛倡妓人面树人鱼蛇带置行崛山姥天井下火之车轮入道滑瓢

个人觉得好看，动画改编得不错，期待第二季，也希望漫画能够出快点，很想看小丧和那位一时被她忘掉的中学同学接下来的故事（不是小优，是后来加入两人的）。

7，阴阳师小袖之手好用吗小袖之手技能介绍游戏攻略

面板属性：技能：【阳炎】：小袖之手操控着针线穿过敌人的身体，造成攻击100%伤害就是普通攻击，没有什么特殊的效果【丝缕相连】：召唤出针线连接选中的敌人和一名随机敌人。当被连接选中的敌人受到冻结、眩晕、睡眠、变形、沉默、嘲讽、混乱效果时，有20%（+效果命中）的概率将这个控制技能也附加到另一名被连接的敌人身上；被连接的敌人受到伤害的25%会额外转移给另一名连接的敌人。传递的控制和伤害不会触发被动和御魂效果。阵的生命和防御分别为目标的50%和70%又臭又长的技能说明，简单来说就是有概率将debuff再多转移给另外一名敌人。御魂需要效果命中才能提升概率【穿针引线】：小袖之手操纵着针线攻击敌方全体一次，造成攻击100%的伤害，再对选择的敌人额外打出一次攻击，造成攻击100%伤害大招基本没什么用，指望她是没有什么爆发性的输出的小袖之手定位辅助式神，用来增强控制能力，可放出类似于丑女稻草人的连线来增加控制几率。

普攻:没有任何特效　　二技能：连接一名敌人和一名随机敌人，被连接的两人会互相传导伤害和控制。游侠网　　技能效果如上，小袖之手的连接不是像椒图那样，而是会召唤一根针之后依靠这根针连接敌方两人。　　这根针属于召唤物，会占据召唤物的位置，如果场上已有召唤物，则二技能不能使用。　　这根针的血量?不看小袖之手自身的血量，而是看首个被连接目标的血量(连接两个目标，首目标自己选择，第二目标随机选择)针也可以被敌方击杀。　　连接的作用是提高被连接目标被控的概率，一旦被连接，单控技能也可能变成双控技能。　　此外连接传导的伤害很低，几乎可以忽略不计……　　三技能：类似姑获鸟的二段群攻技能，一段群攻，二段单体，不过因为小袖之手的面板(攻击B.暴击B)较低，此技能的伤害并不高。

式神搭配1、荒川之主，白狼阴阳师小袖之手的妙用技能御魂阵容搭配阴阳师小袖之手的妙用技能御魂阵容搭配?配合单体霸主荒川及神乐的疾风可以形成双杀效果，甚至有可能解决3个(一下带走两个，疾风再给一下再带走一个)。缺陷：因为蚌精吸收的伤害不会被传递过去，使用环境受限。场景建议：可在特定的结界突破中使用，因为“针”传递的伤害不会触发镜姬，反魂香等御魂，所以有机会给荒川之主带来比较不错的输出环境2、雪童子同时拥有单体爆发能力及控制能力的雪童子，可以说是在相性上是收益最大的。使用建议与荒川之主同理。不过因为雪童子多了一个控制能力，在斗技环境中的优势相比荒川略高。不过因为“针”的连线目标的随机性，很难完全依赖小袖之手。3、丑时之女，吸血姬丑女，小袖，吸血姬是在地域鬼王最新兴起的一个阵容，我和几个朋友也是第一批在地域鬼王玩起这套阵容的人。阴阳师小袖之手的妙用技能御魂阵容搭配阴阳师小袖之手的妙用技能御魂阵容搭配?配合破势丑女和压血过后的破势吸血姬，一口造成巨额伤害。小袖的登场，让吸血姬在地域鬼王的地位再一次飙升。不过这个阵容打法和操作顺序，根据吸血姬的面板不同，会造成完全不一样的操作手法，还需要大家根据自己的吸血姬面板，不断的探索。关于这套阵容，我借此特别感谢一下锁了个锁(多多alone)大佬，在研究的过程中，给我分享了很多宝贵的经验。4、大天狗，玉藻前，姑获鸟阴阳师小袖之手的妙用技能御魂阵容搭配?小袖和丑女不同，召唤物不会被我方输出打死。而且目标的生命值越高，召唤物的生命值也越高，生存能力很强。所以配合大天狗，姑获鸟等多段输出，可以在地域鬼王，业原火，魂10等场景造成持续性的伤害增强。尤其处在只有1个六星输出的萌新阶段的同学，可以考虑练1个4星小袖用在业原火也是不错的选择。等同于是让自己的输出多了个一个小分身。在魂10搭配丑女和小袖之手，一个暴击玉藻前都可以做到比较高效的单刷，适合新区前期使用，而且魂10的丑女和小袖之手根本不需要练度，两星都可以出场。

8，李清照的几个阶段

李清照的生活历程可以分为泾渭分明的三个阶段，即婚前、婚后及其丈夫赵明诚病逝后三个阶段。李清照现存的48首词作，按其内容和格调来分，也可分为三个部分，第一部分为婚前和新婚期所作；第二部分为婚后第二年至南渡前所作；第三部分为南渡后所作。前期：真实地反映了她的闺中生活和思想感情，题材集中于写自然风光和离别相思。后期：主要是抒发伤时念旧和怀乡悼亡的情感。表达了自己在孤独生活中的浓重哀愁，孤独，惆怅。扩展资料李清照前期的词比较真实地反映了她的闺中生活和思想感情，题材集中于写自然风光和离别相思。如《如梦令》二首，活泼秀丽,语新意隽。《凤凰台上忆吹箫》、《一剪梅》、《醉花阴》等词，通过描绘孤独的生活和抒发相思之情，表达了对丈夫的深厚感情,宛转曲折，清俊疏朗。《蝶恋花·晚止昌乐馆寄姊妹》写对女伴们的留恋，感情也极其真挚。她的词虽多是描写寂寞的生活，抒发忧郁的感情，但从中往往可以看到她对大自然的热爱，也坦率地表露出她对美好爱情生活的追求。这出自一个女作家之手，比起“花间派”代言体的闺怨词来要有价值得多。李清照南渡后的词和前期相比也迥然不同。国破家亡后政治上的风险和个人生活的种种悲惨遭遇，使她的精神很痛苦，因而她的词作一变早年的清丽、明快，而充满了凄凉、低沉之音，主要是抒发伤时念旧和怀乡悼亡的情感。参考资料来源：百度百科——李清照

李清照的生活历程可以分为泾渭分明的三个阶段，即婚前、婚后及其丈夫赵明诚病逝后三个阶段。李清照现存的48首词作，按其内容和格调来分，也可分为三个部分，第一部分为婚前和新婚期所作；第二部分为婚后第二年至南渡前所作；第三部分为南渡后所作。李清照，自号易安居土，济南章丘人。生于宋神宗元丰七年(1084年)。父亲李格非是当时著名的散文家，苏门“后四学土”之一，时任北宋后期礼部员外郎；母亲王氏，出身名门，亦善文。李清照自幼聪慧，少女时代就已开始了她的文学创作生涯，并初步崭露了过人的文学才华。这个时期由于社会安定，家庭生活富足，加之个人心情舒畅，因此她的词作内容和格调都是欢快无忧的，其词境也充满着乐趣。下面这首《点绛唇》则比较典型地表现了这一特点：蹴罢秋千，起来慵整纤纤手。露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜划金钗溜。和羞走，倚门回首，却把青梅嗅。李清照在婚后第二年至南渡前的情感与心境让我们先来看两首脍炙人口的词：一剪梅红藕香残玉簟秋，轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来，雁字回时，月满西楼。花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。醉花阴·重阳薄雾浓云愁永昼，瑞脑销金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。在这两首词中，词人一改往昔那活泼俏皮、不知忧虑的少女形象而成了终日思情悠悠、愁肠绵绵的思妇，你看她出去划船已不似昔日那样“惊起一滩鸥鹭”，而是“轻解罗裳，独上兰舟”；她已不是“兴尽晚回舟，误入藕花深处”(《如梦令》)，而是要去等待“云中谁寄锦书来”。你再看她的等待有多么长久，多么辛苦!“雁字回时，月满西楼”，这种相思之情又是多么难排?多么难解?“才下眉头，却上心头”，这种相思之情又是多么深切?多么惆怅?“薄雾浓云”， “愁之昼”，这种相思又是如何地折磨人啊，它已使我们的女词人“人比黄花瘦”了。这两首词真是把一个思妇的相思愁情表达得淋漓尽致了。饱尝了两年多的相思苦后，李清照又回到了她日夜思念的丈夫赵明诚的身边。这自然会给词人带来一时的喜悦，一首，《小重山》抒发了她此刻的欢愉心情：“春到长门青草青，江梅些子破，未开匀。碧云笼碾玉成尘，留晓梦，惊破一匝春。花影压重门，疏帘铺淡月，好黄昏。二年三度负东君，归来也，著意过今春。”另一首《庆清朝慢》则通过咏牡丹委婉地表达了她继承父志、光耀书香门庭的意愿：“妖娆艳态，妒风笑月，长带东君。” 仍然好景不长，厄运又一次降临这个家庭。赵明诚的父亲赵挺之也不幸在朝廷争斗中败下阵来，并撒手西归。越明诚三兄弟则不仅被罢官，而且遭人诬陷入狱。这个结局无疑又使词人“柔肠一寸愁缕”

李清照的生活历程可以分为泾渭分明的三个阶段，即婚前、婚后及其丈夫赵明诚病逝后三个阶段。　　李清照现存的48首词作，按其内容和格调来分，也可分为三个部分，第一部分为婚前和新婚期所作；第二部分为婚后第二年至南渡前所作；第三部分为南渡后所作。　　李清照，自号易安居土，济南章丘人。生于宋神宗元丰七年(1084年)。父亲李格非是当时著名的散文家，苏门“后四学土”之一，时任北宋后期礼部员外郎；母亲王氏，出身名门，亦善文。　　李清照自幼聪慧，少女时代就已开始了她的文学创作生涯，并初步崭露了过人的文学才华。这个时期由于社会安定，家庭生活富足，加之个人心情舒畅，因此她的词作内容和格调都是欢快无忧的，其词境也充满着乐趣。下面这首《点绛唇》则比较典型地表现了这一特点：蹴罢秋千，起来慵整纤纤手。露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜划金钗溜。和羞走，倚门回首，却把青梅嗅。　　李清照在婚后第二年至南渡前的情感与心境让我们先来看两首脍炙人口的词：一剪梅红藕香残玉簟秋，轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来，雁字回时，月满西楼。花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。醉花阴·重阳薄雾浓云愁永昼，瑞脑销金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。在这两首词中，词人一改往昔那活泼俏皮、不知忧虑的少女形象而成了终日思情悠悠、愁肠绵绵的思妇，你看她出去划船已不似昔日那样“惊起一滩鸥鹭”，而是“轻解罗裳，独上兰舟”；她已不是“兴尽晚回舟，误入藕花深处”(《如梦令》)，而是要去等待“云中谁寄锦书来”。你再看她的等待有多么长久，多么辛苦!“雁字回时，月满西楼”，这种相思之情又是多么难排?多么难解?“才下眉头，却上心头”，这种相思之情又是多么深切?多么惆怅?“薄雾浓云”， “愁之昼”，这种相思又是如何地折磨人啊，它已使我们的女词人“人比黄花瘦”了。这两首词真是把一个思妇的相思愁情表达得淋漓尽致了。　　饱尝了两年多的相思苦后，李清照又回到了她日夜思念的丈夫赵明诚的身边。这自然会给词人带来一时的喜悦，一首，《小重山》抒发了她此刻的欢愉心情：“春到长门青草青，江梅些子破，未开匀。碧云笼碾玉成尘，留晓梦，惊破一匝春。花影压重门，疏帘铺淡月，好黄昏。二年三度负东君，归来也，著意过今春。”另一首《庆清朝慢》则通过咏牡丹委婉地表达了她继承父志、光耀书香门庭的意愿：“妖娆艳态，妒风笑月，长带东君。” 仍然好景不长，厄运又一次降临这个家庭。赵明诚的父亲赵挺之也不幸在朝廷争斗中败下阵来，并撒手西归。越明诚三兄弟则不仅被罢官，而且遭人诬陷入狱。这个结局无疑又使词人“柔肠一寸愁缕”

李清照的生活历程可以分为泾渭分明的三个阶段，即婚前、婚后及其丈夫赵明诚病逝后三个阶段。李清照现存的48首词作，按其内容和格调来分，也可分为三个部分，第一部分为婚前和新婚期所作；第二部分为婚后第二年至南渡前所作；第三部分为南渡后所作。

婚前、婚后及其丈夫赵明诚病逝后三个阶段。

9，日本和服来历

和服是日本的民族服装，由中国的汉族服饰发展而来三国时期东吴女人穿的几乎和和服一模一样，就是没有腰后的背包所以在日本被称为“吴服”和“唐衣” 和服是西方人对吴服的称谓现在日本人已经接受的这个称谓，但是很多卖和服的商店，还是写着“吴服”。江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）” 帷子指单衣，即用于单穿的衣物古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中于是，和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今在歌舞伎等戏剧的演出后台，很多演员都穿着和服休息，直到轮到他们出场的前一刻，她们才换上演出服，完成个人角色的转换，出场演出。

由我国唐朝服饰演变而来

据说古时日本多战事男丁少，人口急剧下降。为提高出生率，天皇下令男人可以随时随地和女人做爱。于是女人为了做事方便，出门围条床单和背个枕头，久而久之就成了和服。生的孩子就以做爱地点为姓，于是便有了松下?井上?渡边?田中?山口?近藤?小泉等姓。这就是日本的和服和姓氏的来源考证。

严格来讲和服是隋朝时的服装，这可是有出土文物作证。

据说古时日本多战事男丁少，人口急剧下降。为提高出生率，天皇下令男人可以随时随地和女人OX。于是女人为了做事方便，出门围条床单和背个枕头，久而久之就成了和服。生的孩子就以OX地点为姓，于是便有了松下·井上·渡边·田中·山口·近藤·小泉等姓。这就是日本的和服和姓氏的来源考证。.

和服的历史衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。十二单提起和服，首先要说源流（历史传承）。从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化和服源流* 从应神天皇统治时代起，日本与韩国之间日益频繁的交往，使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来，从此丝织技术在日本开始发展。推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小礼服赤、大·小信服黄、大·小义服白、大·小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最著名的就是鹿胎绞平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。表着是一种与今天的和服相类似的服装。圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。和服源流传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代绳文人像在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800—前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300—300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其玛”颇为相似领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。! 于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。日本从奈良时代前期开始就从大唐不断输入文化，其中包括衣食住行的各方面资讯，当然日常生活中的「服装」也受到唐代的深远影响，而当时代由奈良时代踏入平安时代后，后将服装再加以改良，所以行成了所谓的平安宫廷装束平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿著平安装束，而其影响也不仅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。平安装束的种类 E 男子装束女子装束束带细长衣冠衵直衣生绢狩衣小桂水干十二单(正式装束) 和服的纹所纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等；多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。纹所的起源是平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为公务、社交中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的接见令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸，刀上锻有菊纹，故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本，人们自古就非常喜欢野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化以后，则达七千至八千余种，如光是梅花的纹章就有九十多种，一个家族原先只有一个纹章，但当家族分支后，纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽服是从道服和胴服中发展起来的，在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹，或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，两袖后边与前边两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3.5—3.8厘米），女服为五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。水干水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以「菊缀」进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。此外，水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。对于摄家而言，必须使用V字垂领的穿着方法。而庶民则不能这样着装——特别是与上级人士见面时，穿着方法被视为一种身份和等级的象。地位低于摄家的清华家也是不系菊缀和扎袖的——这同样是为了强调与贫民之间的区别。反过来说，一般的平民在穿着水干时，都是要系菊缀和扎袖的。不过，在镰仓时代也有“卫府官人、检非违使使用菊缀”的记录，不过由于没有确凿的史料证据，这也只能算是一种臆测了。公武的装束镰仓幕府（1192——1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原来繁缛的着装制度。从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。束带（朝服）束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。作为正式礼服，文官穿着的束带叫做「缝腋（ほうえき）袍」，而武官的束带则称「阙腋（けってき）袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。穿着束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄（いおう）」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象征威仪的笏板；腰间挂着「鱼袋（ぎょたい）」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，「下袭」后面原本有很长的「裾」，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所着的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由于「裾」象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。才著是刚到脚跟的「短裾」。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才著的束带。夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。由于束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象征，所以只有在盛大的礼仪场合才能着用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持着穿着束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」（在即位礼时使用）于明治时代被废止以后，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必着的正装。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿着束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为「布袴」。此时所佩的刀剑不用正装时的「饰太刀」或其代用品「细太刀」；而用「无文丸鞆太刀」或「野太刀」。官　服文武天皇大宝元年的《大宝令》规定，官服分亲王四等、诸王十四等、诸臣三十等。各等级又有详细的划分。朝服，上衣之色亲王黑紫；诸王的正、从一位黑紫，正、从二、三位赤紫，正、从四、五位也是赤紫；诸臣的正、从一位是黑紫，正、从二、三位是赤紫，正、从四位上下是深绯，正、从五位上下是浅绯，正、从六位上下是深绿，正、从七位上下是浅绿，正、从八位上下是深蓝色；大、小新任官员上下是浅蓝色；无品官员穿黄色衣。文官和武官的区别是文官有栏，武官无栏。礼服，大宝二年开始，在一些特别重大的仪式上又制定出了相应的礼服，这些礼服的形制后来一直被后世所沿用。礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、绶、玉佩、沓、持笏，这里的褶类似于裙围，沓类似于鞋，袴类似于裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等级，亲王、诸王一品衣深紫，褶为深绿色；二品至五品穿浅紫色袍，其他同前；诸臣的礼服一品深紫，二、三品浅紫，四品深绯、五品浅绯，褶所有的都是用深蓝色纱，六品以下无礼服。武官的礼服，五品戴冠、缨，浅红色袍，白袴，金银饰腰带；卫士穿衫，白布袴，白布带，绑腿，佩刀。圣德天皇四年又出现了御礼服。女官服，根据“养老令”规定，内亲王一品至四品可以穿礼服。女王一品穿深紫大袖上衣，浅绿褶，长裙为深红色、深紫色、浅紫色、绿色竖条纹缬类织物制成，带为深红色和深紫色的印花条纹带；女王二品至五品，衣浅紫，其他同前。内命妇一品穿深紫色衣，浅蓝色褶；二、三品衣深红、深绿、浅紫色带镶边；五品衣浅红，带是在浅色上加浅绿。朝服由筒袖衣、褶、带组成，内亲王和女王一品衣深紫，袴为深红色、浅紫色、竖条纹缬类植物制成，带为深红色、深紫色两种；女王二至五品衣浅紫，其他相同。女官二、三品袴为深红色、浅紫色、浅绿色。其他的女王二品以下的袴与此相同。女官四品衣身红，带为浅紫、深绿色；五品衣浅绯，带为浅紫，裙子同二品、三品；六品衣深绿；七品衣浅绿；八品衣身蓝。新官为浅蓝色衣，带浅绿，袴蓝色。平民奉公办事时，男着黄衣、白袴、白带，女着蓝绿色衣，若要其他服色替代时，须配以红色袴。狩衣狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。古时的狩衣是用麻布制作的，也称作“布衣”。随着使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿着的绫织材料，也出现了“有纹狩衣“、”无纹布衣“的称呼。狩衣与布衣不同的地方在于，狩衣有衬里（裏地）。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。狩衣在衣袖的下方饰有“袖露”。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位阶等级来区分的。狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用「狩袴」来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下着搭配。进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿着狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。小直衣小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做「有襴狩衣」。如图所示，它在通常狩衣的基础上于裙裾处田添加了襴和蚁先。原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。锦带日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。呵呵，慢慢看吧

文章TAG：小袖之手大袖于小袖怎么区别小袖之手大袖